bien-sûr, on peut difficilement faire quelque chose d'exhaustif. on me pardonnera.
ça reste une méthode personnelle et non universelle mais il n'y a pas 50 façons de faire non plus.
je précise que les valeurs que je propose ne concernent pas un moteur "hardcore" mais un moulin taillé pour un usage sur le long terme (le plus longtemps possible)
pas moins de 50000kms.
à titre d'exemple, chez honda, parvenir à faire 5000kms avec un moteur ne veut pas dire que l'on a fait quelque chose de fiable. j'ai fait 5000kms avec le B18 darton avec environ 400-500cv voire un peu plus à 1bar et pourtant, à cause du plan de joint surfacé par un castor sous acides, ce moteur prenait du liquide de refroidissement dans les chambres!
et ça ne l'empechait pas de marcher (et meme bien marcher!
). qui sait combien de bornes j'aurai pu faire encore si je n'avais pas décidé de l'ouvrir pour prévenir plutot que guérir?étape 1: préparation
-avant toute chose, il faut une bonne batterie chargée (la voiture allant etre réglée sortant souvent d'un montage/modif méca d'où l'utilité de la carto. elle n'a peut-etre pas tourné depuis longtemps. vérifiez ça.)
-le plein.
-pas de souci mécanique (difficile à savoir si la voiture n'a jamais roulé mais alors il vaut mieux ne pas "baptiser" la voiture sur un banc moteur vu le tarif horaire de location.
étape 2: paramétrages
ensuite, selon le systeme utilisé ( ecu chippé, boitier modifié mais d'une autre marque, boitier généraliste), il va falloir calibrer toutes les sondes pour l'ecu.
ça va de la position fermée à "full-throttle" du papillon à la sonde de température d'eau selon les configs (pas necessaire avec un ecu d'origine chippé) en passant par la position de l'allumeur.
exemple d'une calibration d'une sonde d'eau: on peut le vérifier avec un voltmetre/amperemetre si on connait l'echelle des valeurs usine, sinon, la casserole d'eau avec un thermometre en prenant 2 valeurs (0 et 100 par exemple, comme ça pas besoin de thermometre)
il faut 2 valeurs car une courbe de mesure de température est de la forme ax+b et b n'est pas égal à 0.
tous ces paramétrages ne sont pas obligatoires étant donné que l'on va ensuite pondre des cartos sur mesure mais elles sont nécessaires si l'on veut pouvoir utiliser la carto sur un autre moteur aux modifs équivalentes par exemple.
ensuite, je ne trouve pas super de faire une carto sans ces instruments de controle: wide-band ET sonde EGT ET detecteur de cliquetis.
wide-band pour le mélange air-essence
l'EGT et detecteur de cliquetis pour l'avance à l'allumage
concernant le detecteur de cliquetis, il est possible sur certains ECU de créer une réaction suite au cliquetis en enrichissant ou/et en retardant l'allumage.
je conseille de commencer par ça avant de toucher aux cartes!
l'ecu sera toujours plus rapide que vous pour stopper le cliquetis. un peu comme un abs débloquera toujours les roues avant vous.
si c'est simplement un detecteur indépendant de l'ECU avec un voyant qui s'allume ou un casque qui sonne, bah...gardez un oeil dessus ou une oreille dedans!
certains ECU évolués permettent de programmer la réaction du moteur en fonction de la température des gaz d'echappement. là-aussi, conserver une valeur raisonnable avec un seuil critique à ne pas dépasser me semble une bonne idée. une valeur indicative de 850°C est correcte pour l'utilisation décrite plus haut.
réglez la pression d'essence à votre convenance (en gros, le plus de pression possible dans la limite du raisonnable en fonction de la pompe et du diametre du circuit d'essence (remarque utile dans le cas des puissances multipliées par 4 par rapport à l'origine)
étape 3: réglages
essence: valeurs fourchette à titre indicatif
atmo:
ralenti, faible ouverture du/des papillon(s): 14.7 à 1
charge: 12 jusqu'à 13,7. ces valeurs variant en fonction de la géométrie interne du moteur, de la température des gaz d'admission, de l'alliage de la culasse (fonte ou alu) et de surement encore bien d'autre chose.
plus vous allez tourner "pauvre" (bien qu'on soit en dessous de la valeur stoechio), plus vous allez avoir de la puissance, plus vous allez tourner riches, moins vous aurez de watts. ça vous fera également une bonne marge de sécurité à court terme; sur le long terme, un mélange trop riche gommant les segments.
le pouvoir réfrigérant de l'essence est un mythe. s'il est vrai que ça rafraichit le bazard, ce n'est pas dû à sa capacité à absorber de l'energie. mais je n'ouvre pas cette parenthese, c'est pas le sujet.
ça vous permettra juste de voir, si vous passez par quelqu'un pour faire votre carto en lui posant la question s'il s'est un peu pris le citron sur la question dans le but d'améliorer les perfs ou s'il fait les choses sans comprendre. aucune agressivité de ma part: certaines recettes marchent tres bien et depuis longtemps!
bon, apres, moi, j'aime bien comprendre... "et puis, ce qui se conçoit bien s'enonce clairement et les mots pour le dire viennent aisement" (descartes, je crois
)turbo: 11 jusqu'à 12,5
les valeurs de l'atmo s'adaptent sur la partie non préssurisée de la courbe.
allumage:
plus il y a d'avance, plus il y a de watts... jusqu'à un certain point.
la température des gaz d'echappement varie en fonction du calage de l'allumage:
plus froid avec de l'avance
plus chaud avec du retard
température maxi admissible privilégiant la fiabilité: 890°C MAXI (un pic)
bonne moyenne: 700 à 750°C
à vous de jouer entre température des gaz d'echappement et cliquetis pour obtenir la meilleure courbe possible.
passée la puissance maxi, inutile d'aller chercher plus loin ce que le moteur ne peut pas donner, calmez l'avance.
étape 4: de l'humilité!
toute personne se lançant dans ce genre de réglages pour la premiere fois sur sa caisse ne doit pas perdre de vue qu'il sait qu'il ne sait rien! (socrate
)je veux dire par là que ce post peut permettre de guider voire de régler une caisse mais en aucun cas de donner les armes pour combatre un pépin surprise lors des réglages.
là, il faudra procéder par étapes et éliminations ou passer par un pro capable d'analyser le bug.
il ne faut pas perdre de vue non plus qu'on ne connait la qualité d'une carto qu'au bout de plusieurs milliers de kilometres, c'est ce nombre de kilometres qui revelera cette qualité (et donc la fiabilité). pas seulement la validation au banc.
voilà, si je n'ai pas été clair ou si j'ai été ambigü sur certains points, n'hesitez pas à poser une question. ou toute autre question en espérant que je connaisse la réponse.
) mais ça ne m'interessait qu'à moitié car j'avais autre chose à faire. c'est la partie acquisition qui est un univers (passionnant) à lui tout seul avec ce genre de boitier. (et surtout associé à un logiciel de simulation circuit 